Oahu - druhá strana ostrovného raja

Tu je cestovný príbeh, ktorý nenájdete vo svojom sprievodcovi Lonely Planet. Jeden z našich prispievateľov strávil nejaký čas pozeraním sa do štrbín jednej z najobľúbenejších dovolenkových destinácií na svete, aby otestoval pulz toho, čo leží pod povrchom skutočného mesta, surrealistickej krásy a takmer fantastickej polohy. , ale stále skóroval v realitách, ktorým čelilo každé iné obývané miesto na Zemi.

V piatok večer je 23:54. Je to iba sedem hodín, čo moje lietadlo pristálo na medzinárodnom letisku Honolulu, a môj kontakt s Kris * mi sľúbil noc, na ktorú nezabudnem v nočných miestach Waikiki. Ako niečo z filmu sa pripájame do rady mladých, sporo odetých žien mimo miesta, o ktorom sa mi hovorí, že sa volá ‘závislosť‘. 'Je to najlepšie, brácho, dostaneme sa tak do kopyta, toto miesto je plné dievčat,' hovorí mi Kris, keď diskrétne pokropí šálkou kokaínu cez svoje hodinky s jablkami a pričuchne k nim, zatiaľ čo sa vyhadzovači otočia za pár pár preč pri dverách. Krisov priateľ Rocco *, veľký Polynézan s tetovaním na krku, sa objaví po ďalších desiatich minútach čakania a v prednom vrecku odlepí dve bankovky v hodnote 100 dolárov, vkĺzne ich k vrátnikovi a my sme uvedení zo zadnej časti poradie. „Má koksovú hru zamknutú v tomto meste“, hovorí mi Kris a nenápadne mi podáva malú plastovú tašku za chrbtom.

Predbežne by som mal povedať, že som na Havaj skutočne neprišiel drogovať a žúrovať s voľnými ženami, a to konkrétne nie, ale neprišiel som ani na autobusovú prehliadku Pearl Harbor a šnorchlovanie s korytnačkami za 25 dolárov. vrátane prenájmu plutiev. Prišiel som sem, pretože som počul o rozmanitosti a pozitívnosti tohto bláznivého, maličkého miesta. Od multikultúrnych, nadnárodných spoločenstiev, ktoré sa nepodobajú môjmu domovu v Sydney, cez hlboké jazvy, ktoré po sebe zanechala brutálna vojna, až po bohatú polynézsku históriu tohto miesta, ktorú tak slobodne a s láskou zdieľajú miestni obyvatelia, môžem povedať, že viem Havaja, ktorý sa líši od brožúr a cestovných časopisov.

Zamierime do kúpeľne na povinnú linku a po opätovnom vstupe na tanečný parket sa dostaneme do zákulisia, kde sú tri dievčatá v gombíkoch sivej husi oblečené v kostýmoch playboy bunny (sľubujem, že sa to stalo doslovne) a večierok je zapnutý. To všetko ma nič nestálo, mimochodom, môj kontakt s Oahuom trvá na zaplatení všetkého, „len malá havajská pohostinnosť, môj priateľ“, hovorí stále, keď odovzdáva dvadsať za pár drinkov, alebo vytiahne svoj taška na ďalšiu líniu úderu. „Uvidíme, ako to sem pôjde, človeče, buď si vyzdvihneme párové kupé, vezmeme ich späť do domu a celú noc vyfukujeme linky, alebo ak chcete chlad, jednoducho si ideme vyvaľovať kĺb a sadnúť si na pláž.“

Toto, moja prvá z mnohých nocí na Waikiki v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov, nebol žiadny hrubý šok. S Krisom som sa zúčastňoval už predtým, keď bol v Sydney, a poznám jeho konkrétnu tašku chutí. Ale je to dokonalý sprievodca. S hmotnosťou šesť stôp a dvesto libier je Kris pravidelným hosťom v posilňovni, trénuje ako bojovník MMA a má opálenie, ktoré naznačuje, že najlepšiu časť svojich dvadsaťsedem rokov strávil v tropickom raji, čo by bolo presný súčet. Spolu s jeho širokým bielym úsmevom a jeho odvážnymi huncútstvami je ťažké ho prehliadnuť a ako som sa čoskoro dozvedel, je dobre známy v uliciach Oahu. Napriek všetkému bielemu prachu, neskorým nociam a hanebným postavám, s ktorými sa stretávame, ho to neprestáva baviť. Pre každý kĺb, ktorý fajčíme o tretej ráno, aby nám pomohol zaspať, ma ráno zobudí s kávou a vezme ma na ďalšiu prechádzku prírodou. Pre každý nočný klub, ktorý často navštevujeme, navrhuje ďalší vodopád, ktorý si môžete pozrieť neskôr. Na jednej z našich nočných exkurzií sme to vzali doslovne a o 2:00 sme nechali bar v uličkách Honolulu, aby sme vyrazili na vodopády Manoa Falls.

Je tu niečo, čo by sa dalo povedať, že sedíte v skalnej, tri metre hlbokej mláke pod prírodným prúdom pramenitej vody o 2:00, vysoko ako Willie Nelson okolo roku 1968, a pozeráte sa na bezchybnú hviezdnu nočnú oblohu.

Manoa Falls, len kúsok od predmestia.

Havaj, ako každý, kto tam niekedy bol, dobre vie, je prirodzene veľmi pekné miesto. Na brožúrach je pravda. Pláže sú nedotknuté a voda je nádherne modrá. Existujú korytnačky, ktoré plávajú v surfovaní. Takmer každý deň je slnečno. Kde som ubytovaný, v horách Manoa, každý deň asi dvadsať minút mierne prší a zanecháva po celom údolí, ktoré sa vinie na juh do Waikiki, obrovskú, ostrú dúhu.

Denná dúha nad sviežimi predmestskými domami Manoa.

Miesto má tiež skvelú históriu. Navštívime bar s názvom Sarento’s nad hotelom Ilikai s výhľadom na prístav Waikiki, ktorý bol otvorený začiatkom šesťdesiatych rokov. „Na tej stoličke, na ktorej sedíš“, mi Kris hovorí: „Sedel tam Elvis.“ Je pravda, vyhľadal som to. Elvis Presley kedysi vlastnil celých 24^thposchodí hotela Ilikai a často dovolenkoval na Havaji (nikdy necestoval mimo USA).

Všade tiež pripomínajú ikonické časti americkej histórie, ktoré sa nachádzajú medzi obrovskými betónovými sálami obchodného podnikania a kapitalizmu, čo sú ulice Waikiki (ktoré komercializovali americké a japonské podniky dlho predtým, ako Havaj dostal hviezdu na vlajku). ) Hotel Moana Surfrider, ktorý je obklopený storočným, sedemdesiatpäť metrov vysokým banyánovým stromom na pláži, je jedným z najkomplikovanejších príkladov architektúry z konca devätnásteho storočia a bol ihriskom kráľa Edwarda VIII., Keď bol len princom z Walesu. Súkromné ​​mólo, do ktorého sa údajne zamiloval, nadšený potápač, tam už nie je, ale nie je ťažké si to predstaviť.

V hoteli The Moana Surfrider víta hostí obrovský strom Banyan.

Aj Agatha Christie tu zostala v dvadsiatych rokoch. Hotel je tiež domovom jednej z najslávnejších amerických záhad vraždy. V roku 1905 bola Jane Stanfordová, jedna zo zakladateliek Stanfordskej univerzity a bývalá manželka kalifornského guvernéra, nájdená mŕtva vo svojej izbe v The Surfrider kvôli otrave strychnínom. Nikto nikdy nebol obvinený.

Jednou z najatraktívnejších vlastností Waikiki je schopnosť cestovať akýmkoľvek smerom asi pol hodiny od jeho centra a ocitnúť sa buď na súkromnej pláži s dokonalým bielym pieskom a teplými vlnami, ktoré po stranách nemajú škvrny od developerov. hory, bez akejkoľvek námahy, aby ste si sami seba predstavovali uprostred Jurského parku (koniec koncov to tu aj natáčali) alebo v akejkoľvek verzii celoamerického susedstva s deťmi hrajúcimi sa na prednom trávniku a nákladnými autami UPS balíčky z Amazon.com.

A potom sa dostanete do centra Honolulu. Tak krásna, ako je denná dúha nad Manoou, alebo ako môže byť storočný banyan pri Moana Surfrider, ako každé mesto, jazvy kapitalistickej ekonomiky a žijú v nich zabudnutí obyvatelia Oahu. Honolulu je ako malý, maličký New York. Ulice sú lemované potápačskými barmi, tetovacími salónmi (vrátane tej, kde v 40. rokoch 20. storočia sám Sailor Jerry zvykol slávne tetovať námorníkov), striptízovými klubmi, zlou premávkou a najširšou demografickou skupinou, ktorú pravdepodobne nájdete. K dispozícii je tiež Havajské divadlo, ktoré sa pri svojom prvom otvorení v roku 1922 nazývalo „pýchou Pacifiku“.

Uprostred histórie týchto zlých ulíc ležia feťáci, opustení cudzinci, sprostí ľudia, prostitútky a díleri, vďaka ktorým sa Honolulu nelíši od žiadneho iného mesta na svete, keď ho vyzlečiete späť iba na kosti. Slumy a miniatúrne stanové mestá, ktoré boli zriadené pod sieťou iba troch alebo štyroch diaľnic dovnútra a von z mesta, sú neustálou vizuálnou pripomienkou skutočného, ​​chybného sociálno-ekonomického systému, ktorý existuje v perfektnom tropickom prostredí.

Veľký vstup do „pýchy Pacifiku“, havajského divadla.

Diaľnice tiež reprezentujú zlyhaný systém. Ostrov Oahu sa môže pochváliť štvrtým najhorším dopravným zápchou v celých USA po Los Angeles, San Jose a Seattli. Je ťažké uveriť, že tak malý ostrov s tak malým počtom obyvateľov by sa dal tak zle naplánovať, ale jeho účinky sú tu každý deň. Sedím v neskorom modeli Tacoma s priateľom Kris ‘menom Vivian *, ktorý sa narodil na Veľkom ostrove vietnamským migrantom a presťahoval sa na Oahu študovať právo. „Nikto v USA skutočne neverí, že tieto štatistiky môžu byť skutočné, ale je to pravda,“ hovorí, keď pätnásť minút sedíme a nehýbeme sa. „Je to malá populácia, ale v Honolulu vedie iba jedna cesta na distribúciu premávky, takže je to nočná mora pre každého, kto musí dochádzať, čo je väčšina ľudí tu. Neexistuje metro ako iné mestá - cesty sú jediným spôsobom, ako cestovať. Je skutočne ťažké rozhodnúť sa medzi bývaním v peknom dome a každodenným dochádzaním alebo bývaním bližšie k práci, blízko slumov. “

Oahu zažíva najhoršie riadenie dopravy v celých USA.

V noci s Krisom na Waikiki sa k nám pripojil jeho priateľ Luke *, ktorý chce vyjsť a zaspievať si s nami karaoke. Keď prechádzame okolo radu prostitútok, všimol som si, že všetky pracujú priamo pred hlavným otváračom Oahu, klišé írskou krčmou s názvom Kelly O’Neill’s. Dôvod, ktorý považujem za takúto zvláštnosť, spočíva v tom, že v krčme sú každý deň po ôsmej večer najmenej tri policajné autá plné policajtov pripravených na akciu.

„Je to nezákonné, ale všetci policajti šukajú šlapky. Preto pracujú vonku na ulici, kde sú všetci policajti, “hovorí mi Luke. „Je to kurva čudné, zvykli ich šibať na oplátku za to, že ich nezatkli, ale urobilo to pár policajtov, takže teraz ich šlapky nútia platiť. Niektorí poskytujú zľavy, ale myslím si, že je to pre nich stále bezpečnejšie. Je to kurva čudné, ale všetci tu o tom vedia. ‘

Možno okrem pracovníkov ulice môžete v skutočnosti medzi Waikiki a Sydney nakresliť veľa podobností. Kluby sú rovnaké (aj keď na Havaji sú nápoje oveľa lacnejšie a veľkorysejšie), je plný zmesi Austrálčanov aj ázijských turistov a je to miesto obrovskej prírodnej krásy, ktoré zostalo nemé až po n. stupňa uvoľniť miesto pre komerčný cestovný ruch av niektorých oblastiach rozvoj nehnuteľností. Alarmujúci je počet ľudí bez domova, počet ľudí žijúcich v nízkopríjmových obydliach a rozdiely medzi slnkom zaliatymi domami Hawai'i Kai (to je miesto, kde žije Dog, The Bounty Hunter) a iba štyridsať minút mopedom v zadných uliciach Honolulu, ktoré sú lemované blok po bloku „cenovo dostupných“ apartmánov, ktoré sa nijako nelíšia od iných vládnych schém poskytujúcich svojim obyvateľom čo najmenej peňazí.

Hawai’i Kai je jedným z najbohatších predmestí v USA.

Sedím na najvyššom poschodí jedného z týchto apartmánov s novým priateľom, ktorého som získal v meste menom Jay *. Jay sedí nad vedrom bonga a sleduje karikatúry vo svojom apartmáne s jednou spálňou v modrom mini mrakodrape dostupného bývania. Z Jayovho domu nie je výhľad na vodu, ani päť minút chôdze od pláže. Len diaľnica na pozretie a kupodivu aj cintorín hneď vedľa.

„Medzi Oongom je veľa rôznych cintorínov,“ hovorí mi. „Mnoho rôznych ázijských kultúr má rôzne viery,“ hovorí celkom vážne, akoby bol prekvapený, že bieleho turistu skutočne zaujíma, ako bolo toto miesto také mätúce. „A potom vo vojne zomrelo veľa ľudí.“ Jay sa samozrejme odvoláva na druhú svetovú vojnu po tom, čo americké námorné základne v Pearl Harbor napadli japonské sily v roku 1942. „Pre každú kultúru existujú rôzne cintoríny. Tento je japonský, nikto tam nebol dlho pochovaný, pred rokmi im došlo miesto. Asi kilometer odtiaľ je ďalší, ktorý je celý čínsky. ‘Povedal som mu, že som si ten čínsky všimol na svojej ceste, ako to vyzeralo honosnejšie. Mal väčšie náhrobné kamene a mauzólea z čierneho mramoru. Japonský cintorín bol viac preplnený menšími náhrobnými kameňmi alebo len jednoduchými tabuľami. „Mali vtedy viac peňazí.“ Jednoducho povedal a zmienil sa o vtedajších čínskych obyvateľoch. „Japonci tu boli vyvrhnutí počas vojny a po nej. Je to smutné. V 20. rokoch 20. storočia bola takmer polovica obyvateľov Havaja Japonci. Teraz je to ako pätnásť percent alebo tak niečo. “

Má pravdu, primárny výskum ukazuje, že japonská populácia Havaja je len niečo vyše šestnásť percent. Ale zatiaľ čo japonská populácia mohla ubúdať, kultúrne pripomienky tu sú, väčšinou v kuchyni. Väčšina turistov bude vystavená najslávnejšiemu pokrmu Havaja, lokomotíve. Pochybná kombinácia hamburgerovej placky, ryže, praženice a cibuľovej šťavy, ktorú je možné slušne odovzdať a vychutnať si ďalšiu havajskú pochúťku, poke (vyslovuje sa poh-keh ). Poke je jednoducho čerstvá ulovená ryba, nakrájaná na kocky surová a obalená buď sójovým, octovým a sezamovým dresingom alebo pikantnou majonézou. Je to sushi v tej najzákladnejšej podobe a je vynikajúce. Servírovaná nad teplou hnedou ryžou, misa s pokitom na rybích trhoch je 7 dolárov za libru a je to jeden z vrcholov môjho výletu.

Poke je zhruba také zdravé a chutné, ako prichádza, a je jedným z najlepších národných jedál, ktoré nájdete kdekoľvek.

Raz ráno ma chce Kris zobrať na raňajky do miesta zvaného Morimoto’s. „Verte mi, to je miesto, kam dofrasa,“ Obama prichádza, keď sa vráti domov, kámo, “hovorí mi. Všetci na Oahu mi veľmi radi pripomínajú, že súčasný sediaci prezident je miestny obyvateľ a vzhľadom na to, ako je Havaj ako štát progresívny, nie je ťažké pochopiť, prečo sú hrdí. Morimoto’s, špičková reštaurácia, sa nachádza v prístave Waikiki pod hotelom The Modern a je krásnym prostredím pre čerstvé ryby a jednoduché klasické japonské jedlá. Ak v tomto meste chystáte minúť poriadne peniaze na jedlo, urobte to správne.

Posledné dva týždne som strávil jazdením na mopede. Na Oahu je to hotové, pretože každé vozidlo s výkonom menším ako 50 ccm sa podľa rovnakých zákonov považuje za bicykel (alebo mi to aspoň bolo povedané). Tričko bez košele, nevyžaduje sa prilba, maximálna rýchlosť 50 míľ / h, je to určite jeden zo spôsobov, ako vyčistiť prostredie a slnečné lúče tohto podivne krásneho mesta.

Je to tiež ďalší skvelý spôsob, ako opäť vizualizovať rozdiely okolo rozdelenia bohatstva na Havaji. Ulice Hawai’i Kai a obytné cesty Kahala sú dokonalé nedotknuté ploché povrchy bohatstva lemované veľkými bielymi domami a vysokými hrdými stožiarmi vlajúcimi medzi hviezdami a pruhmi každý druhý alebo tretí domov. Ale plavba okolo 20 míľ za hodinu The Pint & Jigger, potápačský bar zakliesnený medzi prístavom Waikiki a diaľnicou Lunalilo, je nepohodlná a drsná, pretože vykazuje prvé príznaky výmoľov a reťazových plotov, ktoré sa tiahnu kilometre okolo chudobnejších častí Honolulu. Je to ostré porovnanie s vlajkovými loďami spoločností Cartier, Tiffany & Co a Gucci, ktoré sú vzdialené necelých tridsať minút chôdze.

Honolulu v noci pripomína každú väčšiu panorámu mesta.

Keď som cez deň strávil dva týždne vstrebávaním prírodných krás ostrova, trávim veľa večerov v útrapách turistického mesta, v samom srdci Waikiki.

Úsek pláže, ktorý sa tiahne od prístavu Waikiki po zoologickú záhradu v Honolulu, je dlhý asi jeden a pol kilometra a je jedným z najextrémnejších prejavov západného kapitalizmu, aký by ste mohli zažiť, a to nezahŕňa ani obrovské rozlohy centra Ala Moana. , siedme najväčšie nákupné centrum v USA a najväčšie nákupné centrum na svete na svete, ktoré je vzdialené len 10 minút. A nie je ťažké pochopiť prečo. Havaj bol dlho prvým prístavom pre bohatých amerických aj japonských turistov. Čo na mňa robí dojem, je túžba ľudí chcieť minúť také množstvo peňazí na takom mieste.

Osobne som na tomto mieste nepocítil žiadnu túžbu odmeniť sa. Sedel som na svojej druhej noci na pláži Waikiki, díval som sa na oceán a fajčil som cigaretu s kokosovou príchuťou, ktorú som si kúpil v jednom z 56 obchodov ABC (obchod s potravinami na Havaji - tu je doslova na každom rohu Waikiki, kde sa predáva všetko od Košele Aloha, drogy, alkohol až po lacné cigarety s príchuťou) a cítil som sa taký ponížený okolím. Je nejako ľahké zablokovať konkrétnu džungľu peňazí, falošné fakle luau tiki a syntetický kvetinový leis. Stereotypný tučný muž so sarongom hrajúcim na ukulele existuje, ale je na ňom niečo skutočné. Miestni obyvatelia skutočne radi zdieľajú to, čo z ich kultúry zostalo. Je ľahké zablokovať skutočnosť, že kokosová cigara v skutočnosti chutí viac ako krém na opaľovanie útesov, než ako sladený tabak. Je ľahké vyzuť si kožené topánky, vyhrnúť si nohavice a zabudnúť na ďalšie desaťtisíce belochov, ktorí každý deň podnikajú tento výlet. Je ľahké nedobrovoľne sa ponoriť do organického bohatstva tohto miesta. Ak chcete vidieť príťažlivosť za ulicami Waikiki, obchody Billabong, továrne na tvarohové koláče, zle navrhnuté tričká. Poklady ostrovného raja, ktoré ešte nie sú stratené, tu stále sú pre tých, ktorí ich hľadajú, stačí si predplatiť špeciálnu, možno až prekrútenú značku toho, čo raj v skutočnosti je.

* Mená boli zmenené